好客之家20年卖出8百万份酿豆腐 环境全新升级

在“清苦得以豆腐为生计的年代”里，豆腐还算有点知名度。二十几年过去了，熟人们依然记得他的手势。只做盐卤豆腐，从选豆、浸豆、过滤、煮浆、点卤、成型，步步衔接，时间精确，每个环节都不能出错，做出来的豆腐水润明艳，鲜嫩滑软，端是“匣出方璧，羮飞白云”。

有人形容豆腐是“地里长出来的肉”，可见，“做豆腐”虽是苦差，但“吃豆腐”却是份美差。而在客家人流离迁徙的历史长河中，豆腐也扮演着至关重要的角色，用酿豆腐替代饺子解决乡愁便是创举。

做酿豆腐，在我心中，无人能出其右。寻常人都得用筷子戳洞，用筷子把肉酿进豆腐里，手工慢，极易破。老爸的绝活是，从不用筷子，左手虎口箍紧豆腐，右手戳洞塞肉，因用人手，能精确感受豆腐被肉馅挤压的微妙之处，手速快，鲜少破。酿出来的豆腐饱满鼓涨，白里透红，用小火慢煎两面金黄，转砂锅炖得滚烫，撒一把葱花，香得哈喇子都要流下来了，哎呀，当真是“心急吃不了热豆腐”。

豆腐这种清雅之物，看似平常，要做得好吃却非人人拿手。

故在广州吃酿豆腐，总有一种“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”的忧伤，要不老到掉渣，要不毫无豆香味……能吃到50%还原度的故乡味，已感激涕零，直到我遇到这家老店——20年卖出8百万份酿豆腐的“好客之家”。

虽是20年老品牌，环境却全新升级，举目宽阔能摆25围台的大厅，蛮符合客家人爱呼朋唤友聚会的好客属性。镂空的石花窗、做旧的瓦屋檐，亲切的客家民居元素处处见。窗前几枝怒放的桃花，便让人衍生“不如归去”的奢念，嗯，“酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠”。